Модата: 40-те години на миналия век

Краят на 30-те години донесе със себе си началото на Втората световна война. Както Първата световна война през 1910-те години, Втората световна война оказва дълбоко влияние върху модата през първата половина на 1940-те години и дори след края на войната. Франция, Обединеното кралство и Съединените щати имаха различни модни истории през първата половина на 40-те години на миналия век поради въздействието на войната. След войната тези модни истории започнаха да се пресичат отново с пристигането на New Look на Christian Dior.

Взората на 40-те години Франция отдавна се е утвърдила като център на женския моден дизайн. Въпреки това, само шест месеца след 1940 г., германските сили окупират Париж, окупация, която ще продължи до края на 1944 г. Докато някои дизайнери напускат Париж в началото на окупацията, много остават и продължават да проектират (Ewing 141). Тъй като Франция беше откъсната от САЩ и Обединеното кралство, тези дизайни не се виждаха извън Франция и се различаваха драстично от това, което носеха другите страни. Тази разлика може да се види още през 1940 г., когато скиците на Bergdorf Goodman от американския дизайнер Филип Хулитар (фиг. 2 и 3) показват много по-елегантен силует от сватбения ансамбъл с пълна пола на френската дизайнерка Жана Ланвин (фиг. 1).

Извън Франция модата по време на войната е доминирана от дажбите. Полезните облекла и униформ бяха най-разпространените форми на "мода" по време на войната. Помощно облекло можеше да се купи с център. Например роклята на British Utility, показана на фигура 5, струва 7 купона. Както роклите, така и униформите на Utility възприеха сходни дизайнерски елементи - пише: Джеймс Лейвър в Костюми и мода: Кратка история (253).

Видията беше проста, но стилна, с добра пропорция и линия. Включваше подплатени рамене, прищипана талия и подгъви до малко под коляното

До 1943 г. дори дрехите, които не са полезни, като дизайна на Molyneux за Bergdorf Goodman (фиг. 4), следват купони за дажбисъщите тези линии. Костюмите бяха доста плътни и имаха заоблени яки, както се вижда в разнообразието от костюми на фигура 6. Туидите и каретата, популярни през 30-те години на миналия век, продължават да се използват в Utility облеклото, както и ярките цветове и шарки, които помагат да се компенсира – буквално – утилитарни парчета.

Лесните за носене, забавни и удобни дрехи на McCardell, като раирания сарафан от 1945 г. (фиг. 11) и просторния ансамбъл рокля и палто от 1947 г.(фиг. 12), продължават да бъдат успешни през 50-те години на миналия век. Благодарение на широката привлекателност на McCardell и Norell, заедно с работата на лондонски дизайнери като Hartnell и Amies, както САЩ, така и Великобритания се надяваха да продължат да водят модата на световната сцена след края на войната. Докато техните международни модни профили се увеличаваха, освободеният Париж беше нетърпелив да възвърне статута си на модна столица. Благодарение на Christian Dior, със сигурност го направи.

Въпреки че това беше един от най-популярните стилове, той в никакъв случай не беше единственият. Всъщност стилът, популяризиран от Jeanne Lanvin, не може да бъде по-далеч от този "андрогинен" вид. Вместо това тези рокли имаха дълги, плътни поли, понякога дори с панери, като тази черна и сребриста рокля "Robe de Style", показана тук (фиг. 4). Те бяха женствени и романтични , като пастелната рокля, проектирана от Lanvin през 1922 г., допълнена със сламена шапка, премахната от шапките без периферия, които бяха популярни през двадесетте години (фиг. 5). Роклите на Lanvin бяха рязко различни от безформените силуети на капака, въпреки че някои интерпретираха този стил с нейния собствен женствен привкус (фиг. 6).

През 1940 г. McCardell представя своята "Popover" рокля (фиг.10). Въпреки че роклята с обвивка първоначално беше въведена като дреха за $7 Utility, тя бързо се превърна в основен продукт в нейния арсенал. Betsy Blodgett от Seamwork пише за роклята:

McCardell излезе с дънкова рокля отпред. Беше семпла, елегантна и дори идваше с ръкавица за готвене... Версия на роклята Popover беше включена в колекции до края на кариерата й" (Deconstructing Claire McCardell).

Войната приключи през 1945 г., но животът не се върна веднага към нормалното, включително и модата. Дажбите за дрехи стават в сила във Великобритания до 1949 г. и все още иманедостиг на материали както в Обединеното кралство, така и в САЩ. Въпреки това интелигентната простота на облеклото Utility бързо изгуби привлекателността си с лансирането през февруари 1947 г. на определящия следвоенен стил на Dior, наречен "Новият облик" от модния редактор Кармел Сноу (фиг. 13-14).

Официално наречена линията "Corolle", New Look се характеризира със закръглени рамене, стегната талия и – много важно – дълга, пълна пола. Най-известният стил на линията, "Bar Suit" (фиг. 15), включваше бяло, ушито сако и пълна, плисирана черна пола. Въпреки че беше посочен като "нов", дизайнът всъщност еволюира от предвоенните стилове. Лейвър пише за псевдонима:

Новият облик всъщност изобщо не беше нов, а просто преувеличение на стиловете от края на 30-те години на миналия век и окупацията, но въпреки това беше самата антитеза на облеклото, произвеждано както в Обединеното кралство, така и в Съединените щати по време на войната.

За онези, които бяха свикнали с простите линии на облеклото Utility и използваха всеки къс материал, до които можеха да се докопат, пълната пола на New Look беше разтърсваща. Роклята "Chérie" (фиг. 16) се отличаваше със стегнати плисета, добавяйки голямото количество плат, необходимо за създаване на външния вид. Тъй като някои стилове използват до петнадесет ярда плат, някои го смятат за разточителен. И все пак други жени се страхуваха, че крещящата му женственост ще попречи на напредъка, който жените са постигнали, работейки извън дома по време на войната. Въпреки тези противоречия, силуетът New Look продължава да бъде популярен до края на 1940-те години (фиг. 14) и е преобладаващият силует в дамската мода до 1949 г. и остава такъв през 1950-те години.

More interesting images